Старт и фото на память

Выезд в шесть утра. Гроза и молнии нас провожали в дорогу.

Костяк команды остался прежний. Добавился один экипаж на мини-джипе "Ока". К сожалению, по объективным причинам не смогли поехать наши постоянные спутники Серёга, Света и маленькая туристка Лиза. Путь предстоял неблизкий, чуть больше 600 километров, причем "чуть больше" предстояло проехать по бездорожью. 

Песчаная

Первую стоянку решили сделать на реке Песчаной. Там, где граница Алтайского края и республики Алтай. 

Река Песчаная спускается с восточного склона Семинского хребта, с высоты 1600 м, на Предалтайскую равнину, где впадает в Обь. Точнее, она не спускается, а стремительно сбегает с гор, преодолевая препятствия в виде шивер и порогов, разветвляясь на протоки и соединяясь в единое русло. То увеличивая скорость, когда падение реки возрастает, то замедляя свой бег на коротких участках, - река успокаивается только в долине. Путь ее длиной в 276 км.

Река Песчаная красива и очень разнообразна. Стремительная вода омывает то награмождения камней, то песчаные отмели, то отвесные бомы, то крутые осыпи. В среднем течении река уходит в каньон, где на протяжении 15 км пороги и шиверы тянутся непрерывной чередой. Река является излюбленным местом посещения для туристов-водников. Места эти очень популярны среди любителей порыбачить. Устье Песчаной имеет статус памятника природы как чрезвычайно живописная местность. Это место уникально тем, что здесь много пойменных озёр и заливов, на берегах которых гнездится водопалавающая птица. 

Про среднее течение реки есть интересная легенда. 

http://altai-tourist.ru/altai/legends/agapka

Дорог к тому месту нет, только сплавщики бывают там.

Чуйский тракт

Это главная дорога республики Алтай. Каждый год мы проезжаем по нему, однако невозможно не схватиться за фотоаппарат и не начать фотографировать открывающиеся виды. 

Вдоль Чуйского тракта сменяются разнообразные ландшафты, различные природные зоны; в пути открываются красивые панорамы и пейзажи; прямо у обочин встречаются археологические памятники. На нитку тракта, как бусины, нанизаны поселки и деревни; по берегам рек есть удобные места для отдыха и стоянок. Дорога длиной более 600 км проходит от города Бийска до монгольской границы. Первые 150 км тракт идет правым берегом Катуни, затем перебирается в левобережье и отходит от нее в долину реки Семы, взбирается на Семинский перевал, спускается в долину реки Урсул и далее реки Малый Ильгумень, преодолевает перевал Чике-Таман и долиной реки Большой Ильгумень вновь выходит к Катуни. Вернувшись на правый берег в с. Иня, дорога петляет до слияния Чуи и Катуни и далее идет уже вдоль Чуи на всем ее протяжении.

Первые упоминания об этом тракте встречаются в китайских хрониках тысячелетней давности; первые российские письменные свидетельства датированы концом XYIII века, когда русские купцы впервые достигли Чуйской и Курайской степей. Торговля — двигатель прогресса; во второй половине XIX века опасная и крутая караванная тропа неуклонно расширялась, серьезно ставился вопрос о превращении ее в настоящую дорогу. С первых годов XIX века началось грандиозное строительство, не прекращавшееся, в сущности, до января 1935 года, когда тракт был сдан в эксплуатацию на всем протяжении от Бийска до Ташанты. Да и после, вплоть до последних десятилетий, продолжались дорожно-строительные работы; еще в 70-х годах дорога считалась весьма опасной. Сегодня Чуйский тракт — очень хорошая по сибирским меркам асфальтированная магистраль, трасса федерального значения.

История тракта длинна, интересна, почти легендарна. В Бийске работает Музей Чуйского тракта — единственный в России музей, посвященный дороге.

У слияния рек Чуя и Катунь

Мутная Чуя, впадая в Катунь, заметно меняет голубой цвет её воды. Красивое место - на слияние смотришь с небольшой горы, к сожалению, фото не передает все буйство красок. Для Алтайцев место слияния рек - средоточие силы, жизненной энергии. 

Чуя

У этой реки такой необычный белёсый меловой цвет, вода кажется густой,  вспоминаются молочные реки с кисельными берегами из сказки "Гуси-лебеди". В первый раз мы остановились на Чуе случайно, а теперь не можем проехать мимо, снова и снова оказываясь на том же самом месте, неподалёку от чудесного водопада. 

Протока

Река Чуя

Река Чуя является крупнейшим притоком реки Катунь. Первые 50 км от поселка Кош-Агач до слияния с рекой Чаган-Узун Чуя течет, разбиваясь на массу проток, по голым, выжженным солнцем степям, в низких, местами заболоченных берегах, заросших кустарником и облепихой. 

Затем река резко меняет свой нрав: становится полноводнее, возрастает скорость течения, берега сужаются. На протяжении 45 км до моста, ведущего к альплагерю Актру и одноименному леднику, почти непрерывно идут пороги, шиверы и перекаты, средний уклон Чуи 4,6 метра на километр, вдоль реки вьется Чуйский тракт. Этот участок реки носит название Горной Чуи.

В районе села Курай река входит в Курайскую степь и вновь разбивается на протоки. У отметки 457 км находится плотина Чуйской ГЭС, после которой река вновь становится бурной и стремительной. Ниже этого места расположен Мажойский каскад - сложнейшая часть водных маршрутов по Чуе.

Молочная река 

Мажой - это 20-километровое угрюмое ущелье, вверху которого снег лежит даже летом. Ущелье имеет каньонообразный характер, в нижней части переходит в каньон с обрывистыми стенками высотой 100 - 150 м. Чуя ревет мощнейшим потоком, продираясь через частокол камней, вспениваясь валами высотой до 4-х м и падая в водопадные сливы. Мажойский каскад начинается сразу за устьем левого притока Чуи реки Мажой.

Долина реки Чуя издавна была заселена людьми. Об этом свидетельствуют многочисленные находки, а также курганы, стелы и наскальные рисунки (петроглифы).

Здесь, в долине Чуи расположено урочище Калбак-Таш, известное рисунками древних людей, высеченными на скалах.

В нескольких километрах от села Иня, Чуя впадает в Катунь. На горе, расположенной неподалеку есть площадка, к которой можно подъехать прямо на автомобиле и откуда открывается незабываемый вид: 2 мощные горные реки встречаются друг с другом и текут далее по одному руслу. Но еще далеко ниже по течению видна их граница: мутно-белая вода Чуи сильно отличается от изумрудной воды Катуни. Так и текут они какое-то время не смешиваясь - по одному руслу, но каждая по своей стороне.

Вечер на Чуе

Как мы ходили к водопаду

Я решила, что буду заставлять Варю побольше ходить пешком. Дорога к водопаду идет по красивому лугу, практически по ровному полю, с огромным количеством кузнечиков, прыгающих прямо под ноги.  По обочинам немного собирали клубнику. Этот момент ребенку особенно понравился. Всю дорогу пешком она не осилила, немного ехала на плечах.

Водопад называется  "Малый Улары". Мы много раз уже бывали на нём, название узнала только сейчас. У нас есть фотографии этого водопада разных лет, он смотрится на них по-разному, в зависимости от количества воды. В прошлом году с трудом смогли перебраться на противоположный берег, не то что фотографироваться под ним. В этот раз нафотографировались вволю. Вода, конечно, ледяная. Как только приближаешься к водопаду, сразу же промерзаешь под холоднющей водяной пылью. Варьке интересно было. Не только то, что её пустили бродить по воде, трогать струйки маленьких водопадиков, но и грохочущее величие вызывало бурные эмоции. Замёрзла, начала лезть на руки и прижиматься, чтобы согреться.

Ужасно огорчила свеженькая надпись во всю скалу. Какие-то горе-туристы из Томска оставили безобразные автографы белой краской... Люди не понимают, что делают. Мы нашли их в одноклассниках просто по фамилии, инициалам и названию города. Фотографии водопада, вместе с надписью, красуются в их альбомах.  У меня в голове не укладывается как можно вести себя в храме природы как в общественном туалете и не стесняться этого?

В долине реки Кубадру

Я больше нигде на Алтае не видела таких огромных галечных пляжей, как на этой речке и таких разноцветных обрывов. А в приложение к этому тайга, грибы, чистейшая вода.

Вид на долину Кубадры сверху. 

Перевал Кату-Ярык

Дорога кажется просто страшной. По крутому обрыву в долину реки Чулышман она спускается зигзагом длиной в три с половиной километра. Когда стоишь наверху, машины на перевале кажутся игрушечными. Не больше спичечного коробка... Да и мощная река сверху выглядит ручейком. Когда мы любовались сверху открывающимися видами, немолодой алтаец заговорил с нами. Он из  района Белухи, двадцать лет мечтал побывать здесь. Многие места Алтая видел, но такой красоты, по его словам, больше нет на земле...

Перевал Кату-Ярык (в переводе с тюркского — твердая трещина в горе, ущелье, теснина) — ворота в заповедный край — долину Чулышмана, благодаря которым этот сказочный уголок алтайского среднегорья стал открытым миру. Находится он в 47 км от Улагана, в стороне от оживленного Чуйского тракта, на участке дороги, ведущей от с. Балыктуюль на юг Телецкого озера — единственной транспортной артерии, соединяющей долину Чулышмана с большой землей. Если посередине с. Балыктуюль свернуть направо по указателю "На Балыкчу", то через 31 км живописной грунтовой дороги, петляющей по Улаганскому нагорью, минуя Пазырыкские курганы, любуясь по пути тайгой и голубыми озерами глубоко внизу, Вы окажетесь на перевале. Когда попадаешь сюда впервые, просто дух захватывает от увиденного. Автомобильный спуск уходит вправо, а слева — на высшей точке перевала — расположена смотровая площадка, откуда открываются потрясающие виды: внизу узкой зеленой лентой извивается Чулышман, на противоположной стороне ущелья — Чулышманское нагорье, обрывающееся в долину отвесными скальными стенами примерно километровой высоты, по которым низвергается почти 100-метровый водопад. На большей части территории нагорья находится Алтайский Государственный Биосферный Заповедник — самый крупный на Алтае. Справа видны несколько зигзагов дороги с перевала, слева — уходящее в сторону Телецкого озера ущелье, по которому течет Чулышман, с обступающими его зелеными и "плюшевыми" на вид горами. Кату-Ярык — перевал уникальный, второго такого нет. Здесь нет классической, характерной для перевалов, симметрии: серпантин подъема — серпантин спуска. Перевал представляет собой спуск с Улаганского плато в долину Чулышмана — это 3,5-километровый зигзаг из 9 петель, вырубленный в ~ 70º склоне горы, с 800 м перепадом высоты, «одноколейка» над пропастью, разъехаться со встречными машинами можно только на поворотах (там есть небольшие карманы).

Наверху, на перевале выложено каменное кольцо. По виду очень древнее. Перевал был построен в 1989 году, раньше здесь была конная тропа. Сколько лет кольцу на перевале сказать трудно...

Чулышман 

http://oursun.ucoz.ru/blog 

Чулышман несет свои воды в Телецкое озеро, его протяженность — 231 км. Чулышман дает 2/3 поверхностного стока в озеро. Река. Чулышман берет начало из самого крупного высокогорного озера Джулукуль. В начале Чулышман спокойно течет по горной тундре, потом, сжатый скалами, устремляется вперед. Здесь он изобилует крутыми и сложными порогами, каньонами, водопадами. В низовьях образует широкую живописную долину, продолжением которой является котловина Телецкого озера. Река имеет много порогов и представляет большой интерес для туристов-водников. Чулышманская долина, по которой протекает река, напоминает Гранд-каньон в Америке, где с отвесных стен долины стекают многочисленные водопады. Неподалеку от впадения в Чулышман реки Чульчи находится крупнейший каскадный водопад Алтая — Чульчинский (Учар, Неприступный). Наиболее значительные притоки Чулышмана — Башкаус, Шавла и Чульча.

Мы проехали по долине Чулышмана  до Телецкого озера. Первую стоянку сделали у красивейшего водопада Тудан. Любовались порогами. Вообще-то долина настолько необычна, что можно снимать каждый километр, не останавливаясь. Мы так и делали. Но из-за дымки фотографии кажутся нерезкими, расплывчатыми. 

В нижнем течении Чулышман из бурной горной реки превращается в спокойный равнинный поток. 

Телецкое озеро

На озере мы были недолго. Стоять там не планировали. Однако быть настолько близко к нему не побывать там, не взглянуть на эту красоту не могли, потому что это действительно что-то сказочное. Красота гор, чистота воды. Пляж песчаный, когда ходишь по кромке воды вместе с песком поднимаются "золотые" песчинки пирита и, сверкая, медленно оседают на дно. 

 Телецкое озеро по праву считается одной из главных достопримечательностей Горного Алтая. Это один из крупнейших водоемов Южной Сибири — четвертое по глубине озеро на территории бывшего СССР, а в России Телецкое озеро уступает по глубине только Байкалу и одному из малоизвестных Хантайских озер на Таймыре.  
В озеро впадает более семидесяти больших и малых рек, не считая временных водотоков, но основной объем воды (более 2/3) дает впадающая в озеро с юга многоводная река Чулышман, которая берет начало из крупного высокогорного озера Джулукуль, расположенного на высоте более 2000 метров. Около поселка Артыбаш в северной части озера из него вытекает река Бия. 
Телецкое озеро заполняет впадину между горными хребтами Корбу, Алтын-Ту и отрогами Абаканского хребта. Берега озера — это горы, сплошь покрытые лесом, на больших участках береговой линии обрывающиеся в воду отвесными скалами. Здесь есть настоящие "вековые” кедры — деревья, возраст которых может действительно исчисляться сотнями лет. Могучий лес местами представляет из себя непролазный бурелом, по которому въется узкая тропа, протоптанная ногами туристов. Если идти по ней в хорошую погоду, то окружающая тишина и покой нарушаются лишь голосами птиц и шумом воды речушек, которые впадают в озеро, образуя кое-где живописные водопады, как каскад водопадов на Третьей речке, недалеко от Артыбаша. Само название "Телецкое" происходит от названия племени алтайцев — телесов (или телеутов), проживавших в этих местах. Сами алтайцы называют его "Алтын-Кель" — "Золотое озеро", и по этому поводу каждый экскурсовод считает своим долгом рассказать известную алтайскую легенду о том, что жил тут когда-то то ли пастух, то ли охотник (в разных путеводителях и у разных экскурсоводов — разные версии) по имени, вроде бы, Чокул, и был у него золотой самородок размером с четырнадцатидюймовый монитор. И в один очень голодный год он долго пытался сменять его на еду, но ничего у него так и не получилось, поскольку голодали все поголовно. Ну, и бросил он тогда этот самородок в озеро, вот оно с тех пор и называется Золотым. Кстати, в последнее время на Телецком озере развивается такое направление активного отдыха как дайвинг (подводные погружения). Правда, там, на глубине темно и холодно, но говорят, что можно встретить довольно крупных и совершенно непуганных рыб и посмотреть на древние огромные окаменевшие деревья, лежащие на дне.

Башкаус

Любимая всеми нами река. Сбылась мечта наших рыбаков. Мы проехали в ту самую волшебную долину, где сливаются Башкаус и Чебдар. Это практически устье реки, перед впадением в Чулышман. 

Чтобы попасть к слиянию Башкауса с Чебдаром, нужно по узенькой тропе подняться на перевал, а потом спуститься вниз. Мы с Варей  пошли немного вперед, чтобы не задерживать остальных, они нагнали нас на подъеме. Варюха всех удивила. Она взобралась на гору своими ногами. Уверенно шагала по тропинке, повторяя: "Нада вех". Конечно, на высокие камни я её подсаживала. Сверху открылся замечательный вид на слияние. Любопытно, что на месте стоянки растут в основном сосны и березы, а на перевале можжевельник и несколько кедров. 

Вот такой вид на встречуБашкауса и Чебдара открывается с перевала. 

 Кедр 

 Слияние  

 Возвращаемся 

В лагере Варюха без дела ни минуты не сидела. То котлы возмется таскать, то дрова в костер кидать. А камням вообще покоя не было. 

 Кончился хлеб

Олимпиада

 Полоса препятствий 

 Рыбалка 

 Олимпийская медаль и приз

 Брод

 Игорёк не прошел...

 Высокогорное озеро

Башкаус верховья

Мы смотрели, как сплавщики проходят пороги на катамаранах. Здорово! А каяк вообще класс!

Еще одно путешествие. Варя в первых рядах.

 Сёстры

 Эдельвейс

 Ягодка наша

 Как всё-таки там красиво!

И еще раз Башкаус